В середине июня столбик термометра в Кембридже перевалил за 30 и опуститься с этой высоты обещал только в конце августа. 

Кондиционеры в нашей квартире шумели изо всех сил, но холоднее от них не становилось. Все стало невыносимо потными и липким. Путешествия в плотно набитом бостоноском метро теперь казались романтикой из другой жизни, а центральное кондиционирование в офисе стало навсегда потерянным раем.

Жара сильно взяла нас за жабры, и мы начали готовить план побега. Бежать решили на север. 

Нам хотелось сходить в поход. С походами на Аляске все просто и нет. Просто потому, что есть потрясающий национальный парк Денали. Нет, потому что, в парке принципиально нет троп и описаний маршрутов. Собрался в поход — потрудись изучить карту, составить маршрут, освоить технику рукопашного боя против медведей, лосей и волков. 

В середине июля я сделал операцию на носовой перегородке. Операция была короткой и прошла удачно, но отходил я довольно тяжело — моральных сил на серьезную подготовку похода не осталось. 

Решили ехать и просто жить вдалеке от всех. После непродолжительных поисков нашли отель добраться до которого можно только на самолете малой авиации. 

Нам повезло и мы смогли пройти тест на COVID и получить результаты за 72 часа до нашего вылета. 

Перелет

Это был наш первый перелет во время эпидемии. Прямых рейсов из Бостона на Аляску нет. Мы летели в Фэирбенкс через Сиэтл. По времени получилось чуть дольше чем перелет из Бостона в Москву. В самолетах все в масках. Из трех посадочных мест одно пустое.

Фэирбенкс

Маленький горд. Вкусная блинная. Грустная набережная с пропитым коренным населением Аляски,ф отходящим от утреннего похмелья. Много военных.

Малая Авиация 

Не без труда мы нашли второй аэропорт запихнули себя в самолет и полетели. Это был мой первый опыт малой авиации 

Полет длился 30 минут и прошел штатно.

Woodriver Lodge 

Наша конечная точка маршрута — семейный отель расположенный между горными хребтами и горной рекой. Добраться до отеля можно на самолете (30 минут) или пешком через тайгу (48 часов).

Из-за пандемии и новых правил посещения Аляски заехать в отель получилось только у нас. Мы стали единственными постояльцами на 10 дней, не считая охотников, которые использовали отель как перевалочный пункт в своих путешествиях.

Режим 

Каждый день мы старались делать радиальные выходы с возвращением в отель ближе к 7 вечера. Один или два раза мы оставались в номере из-за плохой погоды, все остальное время провели на природе. Получилось неплохо — мы ни разу не ходили по одному треку дважды, каждый раз исследовали новые пространства.  К концу прибывания мы пришли к выходу, что ехать без палатки было ошибкой — местность позволяла ходить в 2-3 дневные походы и возвращаться отмокать в отель — это был бы идеальный вариант отдыха.

После ужина, мы ходили на озеро рядом с отелем и катались на каноэ.

Природа

В первый день после своего прилета мы увидели огромного медведя, евшего чернику на склоне гор. Нам повезло, и всех наших медведей мы видели только в бинокль. Свежие следы были абсолютно везде. На одном из треков, который проходил в лесу, мы натурально шли по свежим следам медведя. В итоге наши нервные системы начали перегорать, и мы свалили обратно в  отель. У нас всегда был перцовый балончик, которым предлагалась отпугивать медведя при близком контакте. После осмотра медведей в бинокль близкого контакта искать совсем не хотелось. На Wood River не водится лосось, поэтому все медведи пасутся на склонах гор объедая бесконечные поля черники и иногда лосей (нам встречались растерзанные туши на отрогах гор и в лесной чаще).

Мы видели северных оленей, лосей на водопое, арктических земных белок, обычных белок, сову и горных козлов (последних в виде нескольких белых точек в объективе бинокля).

Отдельным природным событием для нас стала река, на берегу которой был расположен отель. Нам очень хотелось перебродить реку и погулять по склонам с противоположной стороны. У хозяев отеля были неопреновые комбинезоны, в которых можно было комфортно перебродить реку. Мы пробовали  несколько раз в разных местах. По одиночке и двойкой, но так и не смогли перебродить полностью на середине потока, становилось настолько некомфортно, что мы поворачивали обратно. Думаю у меня появился какой-то внутренний блок после бродов на Кавказе, и я разворачивался обратно, там где еще можно было идти вперед. Честно, ни разу об этом не пожалел, удивительным образом броды рек оказались психологически более тяжелым испытанием, чем восхождения. По статистике, реки на Аляске убивают больше людей чем медведи.

Бонус Трек

Наш самолет на фоне гор

Взлет с полосы отеля обратно в цивилизацию

Уже почти четыре года мы живем в Бостоне или, если быть совсем точным, в Кэмбридже. За это время у нас появилось несколько мест, в которые мы стараемся выбираться, когда хочется проветрить голову и отдохнуть от сельской суеты — назвать местную суету городской рука не поднимается.

Удачное расположение Бостона позволяет чередовать поездки к океану (до него при желании можно добраться и на велосипеде) с вылазками в горы, до ближайшего горного массива, White Mountains, ехать всего два часа.

Моим любимым местом в Массачусетсе, конечно, является Cape Cod. Стоит уточнить, что мыс этот не похож на мои детские представление о мысах как о полосках песка с маяком на конце (хотя и песок и маяк там имеются). Cape Cod большой, там есть где развернуться.

До конечной точки мыса, города Provincetown, ходит паром. Паром этот очень классный: на него можно взять велосипеды, а отсутсвие привязки к машине позволяет расслабиться и выпить чего-нибудь алкогольного после жаркого дня. По ходу движения можно увидеть дельфинов, а если сильно повезет и китов. Еще один плюс парома это отличный вид, который открывается на залив и город, когда вы швартуетесь к пристани в Бостоне. Иногда море штормит и к туалетам парома выстраиваются длинные очереди.

Главный минус этого вида транспорта это жесткая привязка к графику движения плав средства. Мы почти всегда выбираем машину. Поездка на машине занимает 2-3 часа (как повезет с пробками) и, по большей части, видами не радует. Виды начинают радовать примерное через пять минут после выгрузки.

Мы таскаемся на Cape в любое время года. Один раз отмечали там новый год.

Мыс прекрасен вне зависимости от сезона. С октября по май там очень тихо, почти нет людей, кроме тех кто живет там постоянно. Можно гулять по пустым пирсам и улицам, одним завтракать в ресторане и покупать мятную нугу в кондитерской.

Летом на мысе становится невероятно многолюдно и почти некомфортно a, цены на аренду чего-угодно повторяют коронавирусные кривые. Но только летом по-настоящему оживает Provincetown: улицы забиваются веселыми и беззаботными людьми, накаченные мужики в стрингах танцуют на главной улице, трансвеститы в роскошных костюмах приглашают на свои шоу — все веселятся бессовестно, безудержно, без оглядки.

Cape Cod Wildlife

На мысе много кто водится. Мы видели бессчетное количество птиц, лису, морских котиков. Котик товар гарантированный. Почти каждый раз когда мы гуляем по пляжу, их черные морды высовываются из воды и какое-то время следуют за нами.

Вообще котики на мысе куда более динамичны по сравнению с тушками, которые валяются на пирсах Сан-Франциско. И на то есть причина.

В основном, акулы жрут котиков, но иногда не против перекусить и серфера. Говорят акул с каждым годом становится все больше. Не уверен, что происходит с популяцией серферов.

Cape Cod и ЖЗЛ

Когда-то давно здесь бывал Бродский и написал «Колыбельную Трескового мыса»

Один из самых сильных писателей 20 века, Курт Воннегут, сбежал на мыс от городской суеты в конце 50х, чтобы полностью посвятить себя творчеству.

Cape Cod и вы

Если вы окажетесь на восточном побережье и вам надоест дышать пылью больших городов, немедленно отправляйтесь на Тресковый мыс смотреть на котиков и кормить акул.

В мае 2018 мы сходили в шестидневный поход по острову Ольхон на Байкале. Путешествие получилось интересным и относительно несложным. Без приключений, конечно, не обошлось.

План похода

На этот раз этап подготовки был полностью провален.
Мы решили что, забросимся на остров и будем гулять по нему, насколько позволит погода и ландшафт.

Я прочитал несколько отчетов, но все они носили скорее романтический характер, понятных описаний мне найти не удалось.

На карте ниже схематично представлен маршрут нашего путешествия.

Заброска на маршрут

Мы летели из Москвы Аэрофлотом. Самолет в меру комфортный, не такой классный как на международных рейсах, но пять часов пережить можно.

До главного населенного пункта Ольхона, поселка Хужир, идет маршрутка. Мы бронировали заранее, но можно просто приехать к месту отправления и договориться о заброске в тот же день.

Состав транспортного средства получился разношерстным и ярким — двое студентов из Гон-Конга с чемоданами на колесиках, местные жители с кустами рассады, туристы с рюкзаками. В меру дружелюбный водитель бурят отпустил несколько расистских шуток по поводу молодых китайцев и мы двинулись в сторону Байкала.

Ехать 3-4 часа. На остров с материка идет паром. По острову до поселка ехать еще минут 40. В Хужире мы остановились в усадьбе Никиты Бенчарова. Номер был приятным. Ужин вкусным.

День первый

Крепко позавтракав, мы собрали рюкзаки и выдвинулись за ворота уютной гостиницы. Из отчетов мы знали, что для любых походов по острову нужно иметь разрешение на посещение нац. парка. Получить его можно прямо в Хужире. Никаких проблем у нас не возникло, поэтому уже через полчаса мы бодро шагали по пыльной песчаной дороги в сторону мыса Хобой, неся с собой заветную бумажку.

Первую часть маршрута проходит по песчаной дороге через лес. Примерно через 10км дорога выходит к полузаброшенной деревни Харанцы на берегу Байкала. Отойдя за деревню, обедаем с шикарным видом на озеро и горы.

После обеда какое-то время идем вдоль берега Байкала после чего дорога снова уходит в глубь острова. Возвращаемся к озеру только вечером. На небе собираются тучи. Усиливается ветер.

Проходим мимо нескольких жилых строений, когда-то бывших деревней Халгай и выходим на песчаный берег Байкала. На берегу еще стоят заброшенные бревенчатые избы, построенные в 50х заключенными ГУЛАГа.
Проходим немного дальше и встаем на ночлег в небольшом сосновом лесу. Солнце закрыло тучами. Быстро становится холодно. Волевым усилием заставляем себя зайти в воду освежить лицо и ноги. Бодряще.

Ужинаем и уже почти укладываемся спать, когда мимо нас по берегу проезжает УАЗик. Служба нац. Парка проверяет наш пропуск и предупреждает и приближающейся непогоде. Общение проходит гладко и через несколько минут мы снова остаемся одни.

Ночью дождь и ветер, но без драмы.

День второй

Завтракаем овсянкой. Пьем чай. После первых 20км появилась пара мелких мазолей, побаливает спина но настроение бодрое. Цель сегодняшнего дня мыс Хобой.

Одеваем рюкзаки и отправляемся в путь. За сегодня нам нужно пройти почти 30км.
Рюкзаки легкие, мой весит не больше 15кг, несем только бивуачное снаряжение, еду и одежду. Поэтому первые 10км поход напоминает прогулку. Небо пасмурное иногда идет мелкий дождь.

Ближе к обеду тучи раздувает, и появляется солнце. Дорога сегодня очень красивая, много открытых участков. Наслаждаемся поверхностью воды и облаками. Картинка очень динамичная, всегда что-то происходит.

Ближе к обеду солнце окончательно побеждает. День становится солнечным и ярким. Решаем попробовать найти спуск к воде и обедать внизу. Сходим с тропы и начинаем блуждать в поисках приемлемого места для сброса высоты. В этой части острова берега становятся довольно крутыми и спуск к воде не такой простой и очевидной.

Бросаем один рюкзак на верху и пробуем спускаться по крутому осыпному склюну. Спуск короткий, но пару раз успеваем сесть на жопу и испачкаться в ольхонской глине по уши. Через 5 минут мы греем чай в тихой безветренной бухте. По камням ползают полчища неведомых мне насекомых, но нам они не досаждают. Место и погода идеальны. Обедаем, разговариваем, пьем чай — лезть наверх и идти дальше совсем не хочется.

Волевым усилием приводим свои тушки в вертикальное положение и начинаем искать варианты подъема. Летят камни, ползет глина, едут ноги, потеет лицо, но через 10 минут мы снова наверху. Находим второй рюкзак и продолжаем движение.

Второй участок маршрута идется медленнее. Начинает чувствоваться усталость. Небо снова затягивает.

Наш марш-бросок проходит по грунтовой дороге, которая то прячется в лес, то выходит на большие открытые пространства.

На сложных для машины участках дорога начинает активно размножаться и все пространство вокруг оказывается исчерченным следами шин. Выглядит все это ужасно. Чтобы сохранить тонкий почвенный слой в  нац. парках Исландии не разрешают сходить с пешеходных троп. На Ольхоне местные водители пашут землю своими пазиками, уазиками и лэнд крузерами. Куда смотрит руководство парка, и почему разрешает делать этот беспредел остается загадкой.

Мимо нас редко проезжают машины с китайскими туристами, которых везут на мыс. Пешком кроме нас никто не ходит.

К 7 вечера доходим до мыса. На левом берегу есть несколько оборудованных стоянок. К сожалению, на стоянках много мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, куски туалетной бумаги, прокладки и тампоны. Находим относительно чистое место и тратим на его уборку еще пол часа.

Спуск к воде в районе стоянок не очевиден — берега отвесные, лететь далеко. Какое-то время бродим от одной тропы к другой пытаясь обнаружить спуск вниз. Находим дорогу к влаге Байкала, когда уже начинает смеркаться. Внизу, на берегу, еще лежат огромные нерастаявшие снежники. Ходим по берегу, умываемся, набираем воды и лезем спать.

День третий

Просыпаемся в районе 8. Для автомобильных туристов еще рано. Решаем бросить палатку и рюкзаки наверху и сходить на мыс пока там никого нет.

Хобой очень красивый. Гуляем по мысу и фотографируем около часа.

На обратному пути к лагерю встречаем первых туристов в буханках и джипах. В голове звучит философский вопрос о зависимостью между ценностью увиденного и количеством препятствий преодоленных на пути к цели. С потребительской точки зрения нет никакой разницы как ты добрался до мыса, главное твое присутствие. С точки зрения опыта и эмоций, разница огромна.

Рисунки автомобилистов в районе стоянок

Собираем лагерь и выдвигаемся в обратный путь. Сегодня нам надо определиться с продолжением маршрута. Дело в том, что на южной стороне острова находиться заповедник, проход в который официально запрещен. Но до него еще надо дойти, поэтому решаем не забивать себе голову и решать проблемы по факту их появления.
Держимся южного берега. Погода налаживается. Выглядывает солнце. Бросаем рюкзаки и уходим смотреть на скалы южного берега.

Цель дообеденного броска — метеостанция. Через какое-то время дорога уходит от берега и сворачивает вглубь острова. Несколько часов идем по просторным лугам переваливая один холм за другим. Выходим к заброшенной группе строений. Останавливаемся на короткий осмотр руин ушедший цивилизации. Когда-то здесь был большой дом и подсобное хозяйство. Сейчас осколки разбитых стекол и бытовой мусор.

К трем часам выходим к метеостанции. Метеостанция огорожена забором, иногда из домов выходят люди. На нас никто внимания не обращает. Останавливаемся на обед на противоположном берегу долины. Дует сильный, холодный ветер. Несмотря на яркое солнце приходиться одеть на себя все, что есть в рюкзаке.

Пора решать куда идти дальше, варианта два:

1. возвращаться в Хужир по дороге от метеостанции
2. попробовать пройти через территорию заказника

Маршрут через заповедник выглядит более логичным и красивым — круговой маршрут вокруг северной части острова с видами на бескрайние просторы Байкала звучит куда лучше, чем пыльная дорога через его центральную часть. Проблемой является полное отсутствие сведений о том, чего ждать в заповеднике. На карте нет обозначения троп. Телефон не ловит.

Обедаем и пьем чай. Предпринимаю попытку получить информацию от местного населения. Мнусь у ворот метеостанции какое-то время, но ко мне никто не выходит. Ситуация напоминает компьютерные игры или второсортный сериал-триллер.

Время приближается к 5 вечера, и нам надо что-то решать. Посовещавшись решаем пойти через заповедник — по подсчетам, у нас есть запасной день, и если что-то пойдет не так, завтра сможем слезть и вернуться по дороге.

Набираем воды в бутылки, по нашим расчетам в следующий раз спускаться вниз, к Байкалу, будем уже завтра. От стоянки где пили чай, идем вверх по малозаметной тропе. Тела под рюкзаками быстро нагреваются, и мы начинаем снимать с себя все что так долго одевали пару часов назад.

Входим в лес, на подстилке которого цветет высокий кустарник.

Лезем через заросли иногда теряя тропу. Подъем на плато занимает минут 40. Дальше идем по относительно ровной поверхности вдоль края плато.

К 8 часам находим место под стоянку. Видны остатки костра. Ставим палатку, ужинаем и пьем чай.

День 4

Просыпаемся под лучами восходящего солнца. Неспешно завтракаем и собираем лагерь. Сегодня мы хотим подняться на высшую точку Ольхона, гору Жима.

Почти сразу после выходы из лагеря теряем тропу и просто идем по лесу, иногда продираем себе путь через заросли кустарника. Туристических троп не видим, зато видим тропы оленей, которые появляются и исчезают абсолютно хаотично.

В какой-то момент понимаем, что правильнее будет уйти вглубь острова — плато перестает быть плато и превращается в серию заросших лесом холмов отделенных от берега Байкала крутыми обрывистыми берегами. Несколько раз сбрасываем и набираем высоту. В конце-концов оказываемся на склоне долины, по низу который (если верить карте) может течь ручей.

Траверсируем склон в поисках относительно безопасного спуска. Несмотря на то что все заросло лесом, спуск очень крутой, песок под ногами не хочет держать, и нам приходиться аккуратно выбирать участки для сброса высоты.
Внизу долины находим русло пересохшего ручья. Надежды на то, что можно будет пополнить запасы воды не спускаясь к берегу Байкала испаряются. Идем вниз по руслу, вокруг очень красивый и необычный лес, наслаждаться им мешает чувство неизвестности того, что ждет впереди и некомфортно маленькие остатки влаги в наших бутылках.

Через какое-то время лес начинает редеть и мы снова видим Байкал. Он блестит вдалеке своей нежной голубой гладью и приглашает усталых путников уталить свою жажду. Когда кажется, что до берега уже рукой подать, мы упираемся в красивый каньон из белого камня. Перепад высоты метров пять, рядом абсолютно отвесные скалы, с лежащего поперек русла дерева вниз свисает кусок старой веревки с узлами. Жить и пить хочется одинаково сильно но, жить все-таки больше. Решаем попробовать обойти каньон выше по противоположному склону долины. Очень круто лезем вверх пытаясь набрать высоту по правой стороне. В какой-то момент оказываемся между двух массивов бараньих лбов, где становиться совсем некомфортно даже с поддержкой палок — почва предательски едет вниз, подъем превращается в лазание по травянистому склону. После 20 минут мучений нам удается забраться достаточно высоко, чтобы можно было попробовать обойти участок с каньоном. Траверсируем правый склон вниз. На этот раз, духи Ольхона к нам благосклонны, и у нас получается обойти каньон чтобы начать спуск к бесконечному источнику влаги.

На последнем участке спуска решаем оставить рюкзаки и взять с собой только пустые бутылки с водой, горелку и обед. Очень быстро наши разгоряченные тела ощущают порывы ледяного ветра на своей нежной коже. У нас одна кофта на двоих. Вместо обеда на берегу Байкала получается обед в кустах у пересохшего русла ручья, где дует немного меньше.

Заправленные новой порцией калорий и замотивированные порывами ледяного ветра мы быстро лезем вверх. План на оставшуюся половину дня — набрать 800 метров, взойти на Жиму и по возможности продвинуться дальше по берегу в направлении Хужира.

Очень быстро долетаем до своих рюкзаков и также нетерпеливо летим дальше вверх. Хочется поскорее закончить восхождение, чаевничать на вершине и ни о чем не думать. Получается поддерживать хороший темп, кажется что до вершины осталось совсем немного, поэтому позволяем себе нормально гидрироваться, ни о чем не думая.

На фотографии выше хорошо виден почти весь наш маршрут до текущей точки, если его обвести получится следующая линия.

Тем временем одна псевдо вершина начинает сменять другую, а конца нашему марш-броску все еще не видно. Начинает давать о себе знать накопленная за день усталость. В какой-то момент пройдя очередную серию скал, наивно принятых за высшую точку Ольхона, мы выходим к участку поваленного леса, который медленно взбирается дальше вверх. Нас накрывает отрезвляющие чувство, что до вершины Жимы нам еще как до луны.

Начинаем бороться с буреломом. Скорость падает примерно до нуля. Поваленный лес повсюду. Нет никакой возможности его обходить. Приходиться переваливать с рюкзаком, через каждое дерево. Рюкзак и одежда постоянно цепляются за торчащие отовсюду ветки. Периодически накатывает чувства злости и беспомощности от всего происходящего. После них, как правило, накатывают усталость от турбо скорости показанной на первом участке подъема и жажда, уталять, которую, решительно нечем, если мы собираемся что-то пить завтра. В какой-то момент у меня начинает сводить мышцы и я вношу предложение остановиться, где мы есть (посередине бурелома) и ставить лагерь, т. к. уже понятно, что до Жимы мы сегодня не дойдем, а перед смертью от обезвоживания хочется выспаться. Мое предложение встречается в категорические штыки. Мне объявляется строгий выговор за падение морального духа и эстетических стандартов в выборе места для ночевок группы. За этим следует настойчивое предложение перестать страдать, взять в руки и ноги, все что нужно и тащить свою туристскую тушку, а вместе с ней и рюкзак на ближайший холм отвечающий высокому уровню ночных стоянок.

Предвершинные метры почти не даются. Наконец под закатные лучи солнца мое тело оказывается не вершине холма, с обоих сторон окружённого поваленным лесом. Я готов всосать в себя весь объем воды из Байкала. Мы завариваем ужин и пьем по половине кружке чая. Солнце скрывается за горизонтом. Губы слипаются от жажды. Тело забирается в спальник. Мы засыпаем под вой волков.

День пятый

Утро нового дня встречает меня пересохшим горлом и струей мочи цвета колумбийского кофе.
Приходит глубинное понимание в различиях между туристическими маршрутами и хождением в заповеднике по бурелому. Но делать абсолютно нечего — путь вниз лежит через верх. Мы завтракам пьем по половину кружке чая и выходим в сторону Жимы.

Утренний бурелом оказывается не таким сложным как вечерний. Отдохнувшее за ночь тело готово страдать дальше. Довольно быстро мы проходим поваленный участок леса и выходим к вершине Жимы. Там сидим. Фотографируемся.

После эйфории многострадальной победы приходит понимание непонимания маршрута спуска. Остатки влаги плещутся на дне бутылки. Между нами и Байкалам 800 вертикальных метров. Самое время определиться, где спускаться вниз.

Здесь проявляется наша полная неподготовленность к Байкальскому приключению. Вариант подъема на гору мы рассматривали еще в Бостоне. Варианты спуска мы рассматривали никогда. В текущих обстоятельствах ходить вниз и  вверх представляется крайне нежелательным — обезвоживание чувствуется довольно сильно, и хочется все сделать правильно с первой попытки.

Неожиданно, телефон ловит сигнал мобильной вышки и на экране загорается спасительная палка 3G. Очень хочется выбрать звонок другу, но на часах 10, а значит в центральной России шесть. Пробую гуглить, но ничего не гуглится. Пробую подгрузить вид со спутника в Google Maps чтобы понять, какой кулуар выбрать. Грузится все бесконечно долго и полной ясности у нас нет, но кажется, что по первому кулуару можно идти вниз.

Начинаем спуск. В кулуаре все тот же поваленный лес, к которому добавляются живые камни и крутой склон. Все происходит ужасно медленно. Через два часа спуска вода Байкала начинает блестеть совсем близко, мы выпиваем последнюю влагу из бутылок. Внутренне молюсь не увидеть в конце пятиметровых каньонов и отвесных скал. На этот раз все заканчивается удачно.

Купаемся пьем чай. Снова купаемся и снова пьем чай. Состояние абсолютного счастья и жизни в моменте. Нет никакого желания думать о том, что будет дальше. Есть только уставшее тело, яркое солнце, теплые камни и голубая вода Байкала. Время остановили и поставили на полку.

Продолжаем путешествие у самой кромки воды, с которой не планируем теперь расставаться. Прыгаем с камня на камень и обходим мыс за мысом.

Время снова пошло и потянуло солнце вниз по небосводу. Ставим лагерь. Находим ветки, выброшенные на берег Байкалом, и жжем костер.

День 6

Приключения предыдущих дней начинают нестерпимо напоминать о себе огромными водянистыми мозолями вылезшими по все подошве обоих ног. С трудом одеваю кроссовки. Каждый шаг отдается в голове нестерпимой болью. За сегодня нам нужно пройти больше 20км и первую половину придется пропрыгать по камням.

Как-то идем. Стараюсь не думать о супе плещущимся в ногах и смотреть на Байкал, иногда получается. К обеду доходим до лестницы вверх.

Пьем чай. Отмачиваем ноги в Байкале перед решающей частью марш-броска.

Двигаемся через лес. Хочется в цивилизацию, хочется пива и мороженного, хочется лечь, хочется в душ. Идти не хочется. Идти еще 10км.

На наше счастье на этот раз мы идем по тропе, а не лезем через поваленный лес. Через какое-то время тропа превращается в грунтовку. К этому моменту наше сознание начинает дрейфовать в океане боли. Мимо проплывают прекрасные цветы кустарников и красивый сосновый лес. Все это похоже на какой-то психоделический трип, который никак не закончится (но они никогда быстро и не заканчиваются).

Когда выходим к началу, поселка сил радоваться не остается. Остаются силы зайти в магазин и купить холодного пива. В супермаркете ходят люди, а я плыву.

В гостинице лежим в номере пытаясь привести себя в порядок. У меня небольшая температура, и я неважно себя чувствую. Спускаю жидкость из мозолей, но сильно это не помогает, каждый шаг по-прежнему боль.

Ноги будут болеть еще неделю. Они успеют распухнуть в самолете на пути из Иркутска в Москву до размеров, с трудом помещаемых в кроссовки без шнурков, и окончательно пройдут только через 5 дней в Смоленске.

В середине ноября по делам улетел в Дели. Надо сказать, что я большой фанат Индии — моей первой международной поездкой в сознательном возрасте стало двухмесячное пребывание на юге этой страны. В какой-то прошлой жизни я даже про это подробно написал. С тех пор радуюсь каждой возможности там побывать.

К сожалению, рабочие поездки ограничивают твой опыт общения со страной рестораном, офисом, такси и отелем. Но индийские рестораны в Индии и где-то еще, это две большие разницы, а индийские дороги и не дороги вовсе, а пересечения путей автомобилей, велосипедистов, моторикш, мотоциклистов, пешеходов и коров. Разделитель установленный посередине магистрали является глупой формальностью, только мешающей происходящему — велорикша, двигающийся в противоположную сторону по крайне правой (в Индии правосторонее движение), никого не удивляет и не является сколько-нибудь заметным неудобством для участников движения.

Незадолго до поездки несколько коллег написали мне, что в Дели ухудшилось качество воздуха. Подышав декабрьским воздухом в Шанхае в прошлом году, я не придал этому большого значения. Приземляясь в 3 часа утра, заметил над городом небольшую дымку. Уже в самолете запахло копченым. В аэропорту загрузили http://aqicn.org/

Утром было дымно, но терпимо.

Из-за безумного джетлага моему организму было плевать на качество воздуха, и я спокойно вырубился спать. Спал я недолго. Проснувшись в три часа утра следующим утром, я встречал рассвет любуясь пейзажами прокуренного Индостана.

Днем лучше не стало, на самом деле, стало хуже. Прыгнуло до 990. Было много людей в масках, некоторые из них снимали маску, чтобы выкурить сигарету.

Запах чувствовался абсолютно везде: в такси, офисе, лобби отеля, ресторанах. В комнате отеля было заметно лучше, но полностью от дыма отделаться было невозможно.

На мою удачу, поездка была короткой, и после 2.5 дней я отправился в обратный путь.

Вернувшись, решил лучше разобраться в причинах происходящего. Оказывается, что кризис случается каждый год и длится с октября по декабрь. Судя по всему, наш приезд пришелся на его пик — были отменены занятия в школах и на первой полосе Indian Times была большая фотография горда в дыму. Сутки в городе с индексом качества воздуха 999 равносильны курению 45-50 сигарет в день. Факт того, что ты не можешь дышать чистым воздухом два месяца в году расстраивает, с другой стороны заядлые курильщики могут существенно сэкономить семейный бюджет.

Одной из основных причин такого сильного загрязнения является дым от пожаров на сельскохозяйственных полях в соседних штатах. После сбора урожая фермеры сжигают остатки растений, те охотно горят и заволакивают все дымом на два месяца. Дым видно со спутников, от проблем связанным с загрязнением воздуха умирают миллионы, но каждый год ситуация повторяется.

Казалось бы, после первого года в таком аду весь город должен был восстать и потребовать от фермеров перестать баловаться со спичками. Однако, жители мегаполиса с пониманием относятся к проблемам крестьян из соседних штатов, возможно они догадываются, что денег на более современную обработку полей у тех нет, и если одни перестанут жечь, то вторые перестанут есть. Так и живут.

Если вам интересно как еще бывает, то можно посмотреть на Европу

В Штатах совсем хорошо

В Азии все не здОрово, но пугающие 666 к концу ноября пропали

Основными источниками загрязнения воздуха являет частицы (particulate matter (PM)) размерами меньше 10 и 2.5 микрон. И те и другие проходят сквозь фильтры в носу и путешествуют в бронхи и легкие, где находят мир и покой. Повышенный уровень PM2.5 и PM10 в организме может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.

источник

Идея похода

После новогодних праздников в Марокко и Париже стало понятно, что летний отпуск мы проведем в России. Мы решили не менять план отпуска, разработанный и осуществленный в прошлом году:

1. Неделя в походе
2. Неделя у родителей
3. Неделя в барах СПб

В 2018 нами был исследован Байкал, за несколько лет до этого мы почти две недели ходили по Алтаю, на этом список посещенных жемчужин Родины заканчивался — выбрать было из чего. Смотрели в сторону Севера, Сибири и Камчатки и, в итоге, остановились на Северной Осетии.

В походе на Кавказе мы были один раз, в октябре 2014, в районе Красной поляны. Тогда все прошло очень приятно и даже нежно. Со временем появилось желание лезть выше, есть меньше и страдать жестче. На этот раз хотелось приключений в больших горах.

Выбор маршрута и подготовка

Маршрут

Изначальных критериев было два:

1. уложиться в 7 дней
2. пройти красивый маршрут

после первоначальных поисков и обсуждений мы добавили еще один

3. походить по леднику

Третий критерий и уровень нашей технической подготовки сократили список опций до двух

• http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5380
• http://tkmai.ru/wp-content/uploads/2016/12/digor16_222.pdf

Оба маршрута рассчитаны на 10+ дней, но в середине спускаются в цивилизацию, поэтому можно идти их половинки. Маршрут с заходом на Мидаграбинский ледник нравился больше, единственным моментом, к которому надо было готовиться, был спуск в каньоне.

Итоговый план маршрута получался таким:

• 3 августа. Трансфер из Владикавказа — село Айбатикау
• 4 августа. Село Айбатикау — долина реки Заккадон
• 5 августа. Долина реки Заккадон — перевал Закка (1Б) — долина реки Дзамарашдон
• 6 августа. Долина реки Дзамарашдон— перевал Дзарамаш (1А) — ледник Мидаграбин
• 7 августа. Ледник Мидаграбин
• 8 августа. Ледник Мидаграбин — Мидаграбинский каньон (1Б) — село Джимара
• 9 августа. Запасной день
• 10 августа. Село Джимара — Трансфер до Владикавказа

Команда

Обычно мы везде ходим вдвоем. В этом есть очень много плюсов и один жирный минус — безопасность. Любой несчастный случай в автономном походе в двойке грозит серьезными или очень серьезными неприятностями. Вариант коммерческих групп мы не рассматривали, вдвоем по ледникам я ходить отказывался. В середине апреля было решено искать отважных спутников по друзьям и знакомым. Был кинут клич всем или почти всем, о ком мы могли подумать. К концу июня в списке потенциальных участников мы остались одни. 8го июля о своем твердом желании идти заявили еще двое смелых.

Снаряжение

Поход по ледникам подразумевает наличие у всей группы кошек, касок, ледорубов и прочих украшений настоящего альпиниста.

В 2016, при переезде в Штаты, я отдал всю свою снарягу в альпклуб — на тот момент я не был в горах уже несколько лет, у меня по-прежнему болели колени, и я думал, что с альпинизмом завязал. Развязать получилось совсем недешево.

Ниже привожу список того, что я нес на себе.

Бивуак

Альпинистcкое Личное

Альпинистcкое Общественное

Навигация и связь

Хочется написать пару слов про Garmin inReach Mini. На всем протяжении похода мобильная связь не работала; inReach работал всегда. Я заранее договорился, чтобы за нами последили во время похода (спасибо Андрей), и каждый вечер отправлял короткий отчет о происходящем и получал короткий ответ.
Еще у inReach есть функция прогноза погоды в районе вашего местонахождения. Я запрашивал несколько раз на маршруте, чтобы понять, что нас ждет завтра. Учитывая, что мы были в горах, где все меняется очень быстро, прогноз был достаточно точным.

Еда

Мы ходили на сублимированных продуктах, купленных в США, и российской овсянке. И то и другое заливалось кипятком и было готово к употреблению в течение 10 минут. На перекусы брали гречку, пюре быстрого приготовления, и энергетические батончики.

Физическая подготовка

В середине мая я активно начал готовиться к походу. В течение 2.5 месяцев у меня получилось стабильно бегать и заниматься силовыми упражнениями несколько раз в неделю. Дополнительно я несколько раз съездил в ближайшие к нам горы и прошел однодневные пешеходные маршруты с набором в 1000+ метров. К концу июля я скинул 4кг и был в хорошей форме.

Техническая подготовка

Т. к. последний раз на альпинистском маршруте я был пять лет назад, пришлось вспоминать азы с помощью книжек и видео материалов. Из очень полезного могу отметить следующее:

• Training for the New Alpinism — лучшая книжка про спорт
• Скалолазание. Как проходить мультипитч. Техника для связки-двойки — понятное видео про работу с веревкой
• Основные принципы организации страховочных станций от Владимира Молодожёна — понятное видео про организацию станций
• Блог Кирилл Белоцерковскго — много всего полезного

!Важно
Если никто из участников группы не знает базовую технику работы с веревкой, найдите для себя другой маршрут. В каньоне есть куда падать.

Пропуска, трансфер и газ

О пропусках трансфере и газе я договаривался с Русланом ([email protected]). Руслан заслуживает отдельного рассказа, но если совсем коротко, то Руслан — это лучшее, что с вами может случиться в Северной Осетии.

Отдельно про пропуска

Выбранный нами маршрут проходил в районе, граничащем с Грузией и Южной Осетией. Для нахождения в нем туристической группе требуется обязательное оформление пропусков — без них у вас есть все шансы не начать маршрут или сойти с маршрута раньше, чем вам бы этого хотелось. Оформить индивидуальные или групповой пропуск можно бесплатно на сайте гос услуг. Подавать заявку нужно не менее чем за 30 дней до начала похода. Пока мы формировали нашу dream team, 30 дней прошли, поэтому о пропусках мы тоже договаривались с Русланом.

Поход

3 Августа. День 0. Заброска на маршрут. Москва — Владикавказ — село Айбатикау

Из Москвы летим Аэрофлотом. Вылет в 7:40, в 10:10 на месте. Рейс из Санкт-Петербурга, на котором летят еще двое участников, приземляется в 14:00. Ожидание коротаем на лавочке у аэропорта. За это время успеваем переложить рюкзаки и пообщаться со всеми таксистами, дежурившими у здания. В отличие от других южных аэропортов (в Душанбе таксисты вырывали рюкзаки из рук и тащили в свои машины), осетины очень вежливы и ненавязчивы. Когда мы сообщаем, что у нас уже заказан трансфер, нас быстро оставляют в покое.

Машина приходит вовремя. Грузим рюкзаки и выдвигаемся в горы. Путь занимает около трех часов. Село Айбатикау расположено на границе с Южной Осетией. Дорога на село отворачивает прямо перед знаменитым Рокским тоннелем.

За несколько километров до поворота стоит российский таможенный пост. Пограничники проверяют паспорта и осматривают машину.

На самом повороте находится пограничная застава. Дорога перекрыта шлагбаумом. Нас просят предъявить групповой пропуск и паспорта. После этого спрашивают маршрут похода. Маршрут есть только в телефоне и в голове, фотографируют экран телефона. Посовещавшись еще минут 10, нам открывают шлагбаум. После этого едем совсем недолго. Наш водитель Артур довозит нас до пересечения грунтовки с рекой. Автомобильного моста нет. Вода в реке высокая и его микроавтобус дальше не проходит.

Попрощавшись с Артуром, одеваем рюкзаки, переходим реку по навесному пешеходному мосту и идем вверх по дороге. Начинает смеркаться, до села остается недолго, но совсем близко к людям становится не хочется. Поднимаемся вверх по ручью, который стекает на дорогу, и встаем на ночевку на приятном холме.

4 Августа. День 1. Село Айбатикаy — долина реки Закка

Ночью тепло и дождь. Утром пасмурно, но пока мы встаем, уже начинает светить солнце. Неспешно завтракаем и сворачиваем лагерь. Задача на сегодня — подняться в верховья долины реки Закка. Согласно отчетам идти нам около трех часов (так оно и вышло). Спускаемся на дорогу и минут за 20 доходим до села.
У входа в село нас ждут пограничники с автоматами, ждут именно нас. Еще раз проверяют документы, еще раз кому-то звонят, и в конце концов отпускают, пожелав счастливого пути.
Согласно изученным отчетам на перевал Закка можно подняться по двум маршрутам:

• один идет по линии ЛЭП, и подробно описан тут
• второй идет по долине реки Закка, тут можно найти хорошее описание

Пограничники и местный житель советуют идти по ЛЭП, так проще. Но там на всем подъеме нет воды, т. е. высоту надо набирать за один день. У нас идет первый день похода, время перевалило за полдень и лезть 1000 метров не хочется. Мы решаем придерживаться плана и подниматься на перевал в долине реки. На аргумента местного жителя, что там даже чабаны не ходят, про себя думаю: «мы еще посмотрим кто тут главный чабан».

Проходим село снизу по тропинке и продолжаем движение вдоль реки. Почти сразу река раздваивается на два рукава. Первый уходит налево (по ходу движения) вверх в ближайшую долину, второй течет вверх прямо. Немного посовещавшись, единогласно приходим к выводу, что нам налево.

Продолжаем подъем по левому берегу реки Закка. Минут через 20 тропа заканчивается, и мы начинаем движение сквозь кустарник, крапиву и траву разной высоты. В какой-то момент берег становится слишком крутым, чтобы двигаться дальше. Поднимаемся на 50-100 метров до приятных холмов и продолжаем движение. С подъемом мы, очевидно, увлеклись, т. к. снежные мосты, через которые переходили ребята в отчете, остаются далеко внизу.

С левого берега долину стекают несколько ручьев. Пройдя первый из них, встаем на обед. Перебродив третий, метров в 20 от ручья, находим хорошие места под палатки и ставим лагерь.

День получился несложным, настроение у всех хорошее. Остается время посмотреть вокруг на зеленые склоны, быструю реку и острые вершины.

5 Августа. День 2. Долина реки Закка — Перевал Закка (1Б) — Долина Реки Дзамарашдон

Ночью тепло. Подъем около 8 утра. Выходим в районе 10. Задача сегодняшнего дня пройти перевал и встать на ночевку в долине реки Дзарамаш.

Продолжаем набирать высоту по левому берегу реки. Примерно через час доходим до точки, в которой нужно решить, как дальше подниматься на перевал. Выбираем маршрут из отчета, начинаем подъем на гребень, разделяющий два кулуара. Далее по гребню выходим на перевал. Технической сложности подъем не представляет — все грустно идется ногами.

Ближе к концу подъема небо начинает заволакивать облаками, поднимается холодный ветер. Одеваем на себя больше одежды и ползем в молоке к цели.

В районе часа дня мы на перевале. Перевал представляет собой огромные вытянутые поля сыпухи со снежниками и разрушенными скалами. Из-за плохой видимости и холодного ветра искать перевальный тур нет никакого желания. Ледорубом очищаем кусок снежника, топим снег, грустно обедаем и идем спускаться.

Выходим на точку, с которой видно долину реки Дзамарашдон. Красиво!

Вид с перевала Закка

Массив Доброй Воли

долина реки Дзамарашдон

Спускаемся левее снежника до микро-жандармов. От жандармов забираем правее, до кромки снежника. В какой-то момент становится очевидно, что по снегу идти будет проще. Снег уже успел раскиснуть, поэтому тропить вниз получается легко. В конце спуска начинаем забирать левее и выходим на морену, по ней заканчиваем технический участок спуска с перевала.

Снизу начинает налетать туман, видимость падает до 30 метров  — движение замедляется. По описанию маршрута место нашей ночевки находится на одном из отрогов каньона реки Дзамарашдон. Траверсируем в молоке по бесконечным сыпухам и снежникам.

В какой-то момент туман раздувает, и нам удается определить место нашей ночевки. Продолжаем спуск еще минут 30 и выходим на плоский участок, где можно поставить целую палаточную деревню. Ставим лагерь, вокруг все затянуто туманом. Видимости нет. Начинает идти мелкий дождь. Прячемся в палатки и жадно поглощаем ужин.

6 Августа. День 3. Долина Реки Дзарамаш — Долина Реки Дзамарашдон

Ночью тепло. Просыпаемся около 9 (все по-разному). Все немного устали после вчерашнего перевала и блужданий в тумане, поэтому решаем никуда не спешить и продолжить движение по маршруту во второй половине дня. Светит солнце, хочется оглядеться и отдохнуть.
Находим источник воды — в 20 метрах слева от лагеря течет чистый ручей. После завтрака проводим скальное занятие. Отрабатываем базовую технику спуска по веревке.

Пока мы развлекаемся на скале, в лагерь приходит туман. Все затягивает.

К часу дня собираем лагерь и выдвигаемся в путь. Согласно описанию, мы должны продолжить траверс правого берега долины до пересечения с лавинными сбросами, после чего начать спуск к реке. Судя по всему, из-за накопившейся усталости идея траверса восторгов ни у кого не вызывает. С другой стороны ручей, который течет слева, очевидным образом ниже по течению впадает в реку. Спуск по нему кажется простым и логичным.

Сбрасываем по правому берегу ручья метров 50, после чего рельеф перестает выглядеть дружелюбно. Отправляем Мишу вниз, на разведку. Я снимаю рюкзак и ухожу смотреть, что происходит в соседнем кулуаре. Кулуар выглядит более дружелюбно, склоны кажутся пологими, но понять, можно ли по нему спускаться из-за тумана невозможно. Возвращаемся к группе почти одновременно. Дальше по течению ручья водопад и спуска там нет. Подниматься к началу маршрута не хочется, решаем перевалить в соседний кулуар.

Сбрасываем еще метров 100-150. Спуск начинает становится все более крутым. Оставляю рюкзак и ухожу вниз. Все в молоке. Быстро теряю зрительный и звуковой контакт с группой. Начинаются элементы несложного лазанья. Не критично, но если так пойдет и дальше, тут мы не пройдем. Спустившись еще немного, выхожу на серьезные сбросы. Дальше только с веревкой. Видимости нет. Сколько нужно веревок оценить не могу. Надо валить вверх.

Поднимаюсь к группе в полной тишине. Обещаю себе пересмотреть «Ежик в тумане» — уверен, что найду в нем новые смыслы. Несколько раз на подъеме попадаются живые камни. Меня заждались — группа находится в приунывшем состоянии, но мои товарищи все же рады, что меня не надо спасать. Сообщаю, что нужно подниматься к стоянке и траверсировать склон согласно описанию из отчета. Новость не находит радостных откликов в сердцах участников.

Медленно ползем вверх. Через пол часа выходим на пологие травянистые склоны. Местность по-прежнему в тумане, понять, где был лагерь визуально невозможно — все холмы чертовски похожи. Коллективно решаем, что набрали достаточно и можно начинать забирать вправо. Траверсируем склон, пока не оказываемся на бараньих лбах, в этот момент на несколько минут раздувает туман. Становится видно лавинные сбросы, описанные в отчете. До них остается метров 300, траверс на нашем уровне невозможен — надо подниматься. Тащим свои тушки вверх по склону. Пару раз переходим на легкое лазанье с рюкзаком.

Проходим лавинные сбросы и начинаем спускаться. Склон представляет из себя живую сыпуху. Много живых камней, которые охотно летят вниз. Спускаемся по одному. Периодически набираю полную грудь воздуха и изо всех сил раздуваю туман. Помогает, но ненадолго — окна видимости совсем короткие, все затягивает облаками сверху и снизу в течение нескольких минут.

В районе 6.30 выходим на относительно пологие травянистые склоны, внизу гремит Дзамарашдон. Начинает темнеть. Хочется спустится вниз и перейти на левый берег. Все устали. Спуск вниз не просматривается. Выбираем места под палатки (выбирать особо не из чего) и ставим лагерь. Начинает идти дождь. У Миши находятся силы сходить за водой к морене, у меня съесть ужин.

7 Августа. День 4. Долина Реки Дзамарашдон — Долина Реки Дзамарашдон

Ночью тепло, временами дождь. Утром туман и временами легкий дождь. Завтракаем, не вылезая из палаток.
Пересчитываем план похода и понимаем, что вчера мы прошли совсем мало, и у нас пропадает запасной день, который мы рассчитывали использовать для прогулки по леднику Мидаграбин. Если погода испортится окончательно и нам придется устроить дневку, все участники опоздают на свои самолеты. Решаем перебродить реку и дальше смотреть на прогноз погоды и настроение группы. По левому берегу в цивилизацию должна идти тропа, если станет совсем тошно, уйдем вниз есть осетинские пироги.
Собираем мокрые палатки и начинаем движение. Продолжаем траверс правого берега вверх по течению реки. Через 30-40 минут спускаемся к руслу. Какое-то время идем вдоль реки. Медитируем на фотографию из отчета, пытаясь понять, где же бродили до нас. Везде туман.

Выходим на участок, на котором река разливается на несколько отдельных рукавов. У меня кончается терпение, и я пробую бродить. Почему-то решаю бродить в ботинках, хотя глубина реки в районе колена. Течение сильное, но с ног не сбивает. Перехожу на правый берег. Ноги мокрые, в ботинках вода. За мной идет Маша. Юля и Миша бродят выше и, вроде бы, даже без погружения ботинок в воду.

Отжимаем носки и решаем, что делать дальше. Настроение у всех боевое, все хотят пройти перевал и посмотреть на ледник. Решаем дойти до стоянки под перевалом, утром заказать прогноз и, в зависимости от результатов, или подниматься, или спускаться.

Быстро находим приличную тропу, двигаемся по ней вверх до хижины егерей. Хижина выглядит очень грустно и неуютно. Нет желания там останавливаться даже на обед.

После хижины тропа теряется. Проходим еще немного вдоль реки и начинаем набирать высоту.

Удивительным образом я не нашел подробного описания участка от хижины до стоянок под перевалом ни в одном из отчетов. Единственным ориентиром для нас была фотография с общим планом подъема, от которой в тумане было мало толку. Траверс склона на нашем уровне становится все более проблемным, поэтому набираем высоту практически «в лоб» — медленно ползем вверх по средней крутизны травянистому склону.

Через 30 минут после начала подъема мы выходим из полосы тумана. Перед нами открываются величественные горные склоны. Сквозь слой верхних облаков пробивают редкие лучи солнца. Жизнь начинает играть новыми красками, настроение пробивает потолок счастья и уходит в облака экстаза. Останавливаемся на обед, сушим носки и ботинки. Пьем чай.

После обеда поднимаемся еще метров на 100-150 вверх и выходим на границу раздела осыпного и травянистого участков склона. На этой высоте склон выполаживается, и когда накатывает очередная волна тумана, ты перестаешь ощущать себя в горах  — полное ощущение, что ты идешь по оврагам средней полосы России.

Двигаемся по границе сыпухи и зеленки около часа, пока снова не выходим к руслу реки. На этой высоте это просто ручей, которой можно легко перешагнуть. Переходим речку и поднимаемся на правый берег, представляющий собой большое каменистое плато. Световой день близится к концу. Мы промокли и хочется немного подсохнуть. Бросаем рюкзаки и идем искать место под лагерь. Не пройдя и пяти минут выше по реке, выходим на прекрасную стоянку на пересечении пересохшего русла уходящего вправо на перевал Дзамараш и действующего ручья, забирающего влево.

Ставим лагерь. Сушим вещи. Все затягивает туманом, начинает идти мелкий дождь. Ужинаем в палатках.

8 Августа. День 5. Долина Реки Дзамарашдон — Перевал Дзамараш (1А) — Ледник Мидаграбин

Ночью небольшой дождь и холодно. Встаем в пять утра. Небо чистое, но солнца еще нет, и из палаток никто вылезать не хочет. Никто, кроме Миши.

Готовим завтрак и пьем чай. В районе шести до нас начинают добивать первые солнечные лучи. Муравейник оживает и лагерь постепенно сворачивается. В 7.30 мы под рюкзаками. Двигаемся вверх по пересохшему руслу реки. Проходим снежник и выходим на точку, с которой просматривается путь на перевал. Медленно ползем вверх.

В 11 выгребаем на перевал. Открывается вид на долину ледника Мидаграбин. От белоснежных гор, огромного языка ледника захватывает дух.

Перевальное плато совсем небольшое, в отличие от перевала Закка тут в футбол играть негде. Находим перевальный турик. Последний раз перевал был пройден в июле 2019, группой туристов из КТУ. Предлагаю написать записку — всем лень. Пьем чай.

Надувает облака — значит, пора валить вниз. Группа одевает кошки и начинает спуск. Первая часть спуска проходит по снежнику, снег к полудню уже подтаял, ноги проваливаются, но не глубоко. Склон относительно простой, все чувствуют себя уверенно. Спускаемся без веревки.

Выходим на пологий ледник, который нужно пройти по прямой вниз. К моему удивлению скорость группы резко падает. На льду участники чувствуют себя некомфортно, хотя кошки входят в лед и держат прекрасно.

Долго траверсируем правый склон долины по бесконечным моренам и снежникам, пока не выходим к пересохшему озеру практически правильной сферической формы. Находим оборудованные места под палатки. Решаем ставить лагерь. Источников питьевой воды рядом нет — все ручьи мутные. Время около 2 часов. Обедаем.

Решаем идти смотреть на ледник — другого времени у нас не будет. Ледник должен был стать изюминкой нашего похода. На его изучение был заложен целый день. После сдвигов в расписании на прогулку у нас остается не больше 4 часов.

В три часа заканчиваем подъем по морене и выходим на ледник. К этому времени туманом затягивает абсолютно все. Гуляем в молоке по грязным ледовым полям. Участники жалуются на унылость пейзажа и его схожесть с Санкт-Петербургом в ноябре. Я полностью поглощен таинственной силой окружающей все вокруг.

Находим несколько ледяных воронок, дна у которых не существует. В 4.30 разворачиваемся в сторону лагеря.

Медленно идем сквозь туман наверх к палаткам. Спешить некуда, поэтому изучаем все, что попадется нам по пути: воронки, огромные валуны, снежные мосты. В одном из чистых ручьев набираем воду для ужина.

В районе шести прибиваемся к нашим грустным жилищам. Миша и Юля уходят строить плотину в надежде увидеть утром фламинго. Мы ужинаем ризотто.

9 Августа. День 6. Долина Ледника Мидаграбин — Каньон Мидаграбин — Озеро у села Джимара

Ночью холодно и ясно. Встаем в 6. Утром ясно — с погодой нам все-таки везет, и на самолеты должны успеть. Находим снежники на склонах холма. Топим снег, пьем чай и завтракаем. Выходим в 8 утра. Спускаемся по осыпным склонам различной крутизны к морене ледника.

В отчетах предлагается пересекать ледник, подниматься на его правобережную морену и по ней выходить к спуску в каньон. Нам показалось более логичным спустится ниже ледника и перебродить реку. Бродить начали в районе 11.

Как оказалось, несмотря на то, что река распадается на несколько ручьев, каждый из них достаточно бурный, и быстро все это не перебродишь. В какой-то момент оказываемся на островке, который с правым берегом разделяет последний рукав.

Я пробую бродить поток в нескольких местах. Течение и глубина реки заставляют возвращаться. В одну из попыток нахожу себя в середине реки — решаю, что проще перейти. Сила течения на грани моих возможностей. Участники смотрят на меня как на полного идиота, за мной идти никто не собирается.

После недолгих поисков Маша и Юля находят куда более спокойный брод ниже по течению, Миша следует за ними. В два часа мы у входа в каньон.

Из описаний следует, что место первой станции в каньоне обозначено туриками и ищется легко. Туриков не было, но ищем его действительно недолго — от места, где река начинает уходить в каньон, нужно взять немного правее и подняться метров на 10.

Первая станция сделана на трех крючьях. Два крюка совсем новые и вбиты так удачно, что, по моим ощущениям, должны выдержать слона. Третий крюк подозрительно шатается и доверия не вызывает. Вбиваю еще один, больше для подстраховки, реальной необходимости в нем нет. Крюк входит на половину и предательски останавливается. Мы уже давно выбились из графика. Станция даже без учета моего половинчатого и старого шатающегося крюка выглядит сверхнадежно. Кидаю веревку и уезжаю вниз. Ехать недолго, метров 15. Дальше можно ногами. Нахожу место для сбора группы. Поднимаюсь на жумаре вверх и начинаю спуск группы. Разбираю станцию и спускаюсь сам.

Полностью участок до второй ступени можно провесить если есть 80+ метров веревки. У нас 60 поэтому, аккуратно спускаемся вниз до второй ступени каньона.

Вторую ступень легко можно узнать по огромному количеству репшнура навешенному на выступ скалы в форме песочных часов. С противоположной стороны камина замечаю два отлично вбитых крюка. Станция на крючьях мне нравится больше, т. к. маятник вправо при спуске получается значительно меньше. Вешаю свой расходник, кидаю веревку и уезжаю вниз.

Тут надо сказать, что из отчетов было понятно, что длина второй ступени каньона около 40 метров (так оно и есть). Как я писал выше, у нас с собой 60, что делает ситуацию несколько интересной.

Оставляю рюкзак и жумарю обратно, параллельно ищу где можно поставить промежуточную станцию. В 15 метрах от начала второй ступени нахожу место под два крюка. Вбиваю их до половины — с непривычки сводит руку, решаю доделать потом. Поднимаюсь на станцию и начинаю спуск участников.

С маятником есть небольшие сложности, но в итоге все спускаются довольно быстро. Я уезжаю вниз до своих недобитых крючьев. Встаю на прусике и вколачиваю крючья до упора. Делаю станцию. Тестирую. Держит. Встаю на самостраховку. Сдергиваю веревку и благополучно уезжаю вниз с промежуточной станции. Дальше только пешком.

После второй ступени каньона начинается тропа, которая упирается в короткий массив бараньих лбов — третью ступень каньона. Участок проходится несложным лазаньем без веревки.

Дальше уверенная тропа идет на выход из каньона, петляя между бараньих лбов и упирается в начало конгломератно-осыпной промоины.

Конгломератно-осыпная промоина упоминается во всех отчетах. Существует два основных варианта ее прохождения: спуск вниз и траверс. Большинство групп, отчеты которых я изучил, траверсировали этот участок склона. В последнем отчете (2014 год) упоминается металлический трос натянутый на всем участке.

Склон на участке состоит из плотной породы и вмонтированных в нее камней разных размеров. Основная сложность прохождения участка заключается в том, что в породе невозможно сделать ступени без помощи ледоруба. А камни вылетают из под ног как будто они только и ждали, когда твоя нога их освободит.
При подходе к участку оказалось, что железный трос, на который я так надеялся, был порван и болтался вертикально — очевидно, это была частная инициатива, сил поддерживать которую не нашлось. Несмотря на это, решаем идти траверс — за промоиной должна начинаться старая геологическая дорога, поэтому последующий спуск проблем не представляет.

Без особых проблем проходим большую часть склона. До конца участка остается метров 15, уже видно зеленую траву, но ноги поставить решительно некуда. Пытаюсь ботинком вырубить ступеньку — бесполезно. Жмусь на одном месте, за мной собираются остальные участники. Решаю аккуратно идти вперед. До конца остается два шага. Быстро делаю один, с расчетом выскочить на зеленый участок. На втором шаге моя нога проскальзывает вниз. Чудом успеваю поставить палки на зеленый участок склона. Большая часть моей тушки вместе с 20кг рюкзаком болтается в промоине, но падать не хочется. Напрягаюсь и вытаскиваю себя на зеленку. Оказавшись на безопасном склоне, хочется отдохнуть, к сожалению, сзади остаются участники группы, глаза которых серьезно увеличились в размерах. Закрепив рюкзак, отстегиваю ледоруб и иду рубить ступени. Возвращаться в эту промоину нет никакого желания, но у ребят за плечами по-прежнему 20кг, а я свои уже снял.

Грунт под ледорубом предательски крошится и осыпается, ничего надежного вырубить не получается. Камни летят вниз. Кое-как вырубаю 5-6 ступенек. Маша и Юля проходят относительное легко. В итоге 3 из 4 оказываются на безопасном участке.

Я готовлюсь принять Мишу, ему до конца мучений остается не больше 5 шагов, в этот момент он срывается и летит вниз. Падение вижу только я, но слышат все. Миша падает по склону красиво, но недолго, по его телу успевают проехать разной величины камни. Первое облегчение наступает, когда участник начинает двигаться. Спрашиваю, все ли цело — ответ утвердительный. Предлагаю попробовать выйти на склон. Он делает шаг, под ним начинают ехать камни. Надо спускаться.

Миша проехал по склону сравнительно недалеко, и веревки, чтобы его достать, точно хватит. Не понимаю, как делать станцию на травянистом склоне. Маша замечает, что выше идет целый участок железного троса. Цепляюсь к нему с двух сторон от старого шлямбура на большом камне, ставлю станцию и еду вниз. В третий раз за день оказываюсь в промоине. Дохожу до Миши, обвязку он снял после дюльфера из каньона и одевать ее решительно негде. Склон на самом деле не очень крутой, поэтому надеюсь, что он сможет выйти на жумаре, сам иду следом за ним на микротрекшене. Процесс спуска и подъема занимают вечность, но в итоге целостность группы восстановлена.

Все участники находятся в обалдевшем состоянии. Собираем станцию, веревку и одеваем рюкзаки. Тем временем начинает смеркаться. Находим старую геологическую дорогу. В долине видны огни, но до них еще далеко. Хочется вниз.

Темнеет. Включаем фонари и продолжаем движение. Дорога уже давно потеряна, крутизна склона средняя, и можно просто идти вниз. Так спускаемся около часа.

Начинаем отчетливо слышать шум реки. Идем в темноте через заросли кустарника и высокую траву. На свет фонаря летят ночные мотыльки и врезаются в лица. Никакого очевидного спуска к реке мы не видим, да и как его увидеть ночью в кустах. Миша находит брод на карте, до него метров 500 по прямой. Я готов спать прямо здесь под любым кустом, остальные на любые кусты не согласны.

Ломим через кусты, начинающие походить на молодой лес, к предполагаемому месту брода. Несколько раз замечаем фары, освещающие склон, но не обращаем на это внимание — мало ли какие у этих осетин развлечения. Через какое-то время упираемся в реку. Брода нет, мест под палатки тоже. Неожиданно фары начинают светить совсем близко. Приходит понимание, что эти фары тут неспроста. Стоим на месте и ждем. Из света фар рождается свет фонарика, который начинает дрейфовать в нашу сторону. Ждем. Через пару минут к нам выходит человек в зеленом. Определенно, лучшая встреча с государственным служащим за всю мою жизнь! Нам предлагают пройти к машине для проверки документов. Проверяют пропуск и паспорта. И, о чудо!, Предлагают подвезти вниз, если мы влезем на задний ряд сидений. Вот это я понимаю, осетинское гостеприимство! Бросаем рюкзаки в багажник и с небывалым за последние 7 дней комфортом катимся вниз.

Нас любезно соглашаются довезти до озера рядом с селом. Прощаемся с пограничниками. Ставим лагерь. Кладем в себя калории в виде ужина.

В 11, без особой, надежды решаю написать смс Руслану, с просьбой забрать нас завтра в полдень из Джимары. Связи нет, поэтому пишу через inReach. Вероятность, что он отреагирует на смску с американского номера близка к 0.

10 Августа. День 7. Озеро у села Джимара — Владикавказ

Без будильника встаем в районе 8. Тепло. На другом берегу озера неспешно бродит стадо коров. Каньон остался далеко позади и наших вчерашних приключений от сюда почти не видно.

Завтракаем, собираем лагерь и выходим по направлению к селу. В село заходим в 11.45. В то, что за нами приедет машина, я почти не верю. Рассчитываем договориться с кем-то в селе. Через 10 минут становится понятно, что договариваться тут не с кем — магазина, на которой мы так рассчитывали, тут нет, людей нет.

В 12, к нашему немалому удивлению и огромной радости, напротив нас останавливается микроавтобус, который приехал забирать группу Руслана. Грузимся и валим вниз. На пол часа останавливаемся в Даргавсе, городе мертвых. Над ним летает огромная стая воронов. Очень атмосферно.

Через 2 часа нас выбрасывают у гостиницы Владикавказ. Еще через два часа чистые и счастливые мы пьем пиво и едим пироги. Поход официально завершен.

Выводы

1. Пройден красивый, разнообразный и технически несложный маршрут.
2. Маршрут подойдет тем, у кого нет 2-3 недель для полномасштабного похода, а приключений в горах все равно хочется. Абсолютно реально уложиться в неделю с перелетами в/из Владикавказа, в теории, можно пройти еще быстрее — время зависит от физического состояния группы, погоды и от того, что ищут участники в горах: спортивных рекордов или приятного маршрута.
3. Хотя бы один участник группы должен уверенно владеть техникой организации станций и спуска по веревке.

Рекомендации

• Займитесь пропусками заранее, без них вас на маршрут не пустят .
• Зарегистрируйтесь в МЧС во Владикавказе (можно по телефону) — дальше связи не будет. Мы не успели этого сделать и это было глупо.
• Если есть возможность, не пожалейте денег и купите Garmin InReach или что-то похожее. Ценник немного кусается, но я надеюсь, что вы цените свою жизнь несколько больше, чем 300 долларов США. Найдите человека, который согласится следить за вашими передвижениями из цивилизации и который будет в состоянии организовать/координировать спас работы в случае необходимости. Ознакомьте его с планом похода до выхода на маршрут, выходите на связь, подтверждая свое местоположение хотя бы раз в день.
• Закладывайте 1-2 дня на непогоду. Нам повезло, и полностью дождливых дней не было — дождь шел в основном ночью или несколько часов днем. Было много тумана, который неожиданно серьезно затруднял движение и бил по моральному духу коллектива.
• По снаряжению. Веревки достаточно 60м. Закладные элементы можно не брать. Станции в каньоне надежные и с крючьями тоже можно не заморачиваться, но два крюка не слишком отяготят ваш рюкзак, а с ними все-таки комфортнее.
• По газу советовать сложно. Мы ходили на Jet Boil и сублиматах — нам хватило двух стандартных баллонов. Юля и Миша готовили на обычной горелке и что-то более сложное, у них ушло два больших баллона.
• Маршрут лучше идти по рекомендациям из отчетов, не пытаясь срезать. Наши срезки добавили нам +1 день на маршруте и несколько минут острых впечатлений.
• Для перевала Дзарамаш и ледника нужны кошки. Ледоруб на этом маршруте вещь опциональная (если есть треккинговые палки), но полезная — я пару раз рубил им ступени и снег для чая. Хотите ли вы тащить лишний вес для маленьких радостей, решать вам.
• Если в середине настигла непогода, в долине реки Дзарамашдон можно свалить вниз, в цивилизацию.
• Конгломератно-осыпная промоина — неприятное место в конце маршрута, которое требует аккуратного и сосредоточенного прохождения. Железным тросом (там где он еще есть) нужно пользоваться с большой осторожностью — шлямбуры, через которые он прокинут, почти не держатся и нет никаких гарантий, что они не вылетят под весом вас и вашего рюкзака.
• Остановитесь во Владикавказе хотя бы на день после похода, там вкусно, много и дешево кормят, можно отлично погулять по центру города вдоль грозного Терека и не только.
• Обязательно побывайте в Северной Осетии, вы останетесь в полном восторге от природы, людей и их гостеприимства, пирогов и древней архитектуры.

Бонус Трек

• GPS координаты нашего похода и рассказ Юли
• Пленочные ИК фотографии Маши